Обрез из IBM Model M

Model M с отпиленным нампадом и навигацией. Клавиши заменены на бланки от Unicomp. Soarer's Converter для USB и программируемости, плата с разъёмом USB Type C.

Смысл ровно тот же, что в ставших некоторое время назад популярными 60%-клавиатурах: места занимает меньше, мышь можно пододвинуть поближе, недостающие клавиши (стрелки, PgUp/PgDn и т. д.) располагаются в Fn-слое.

Собственно, ничего нового тут нет. Подобная операция проделывалась неоднократно. Пример первый. Пример второй — от самого Hasu. Он ещё и F-ряд отрезал.
Начиналось всё с самой обыкновенной Model M 1996 года выпуска, производства Lexmark. Всё шло по плану: разборка, чистка, bolt mod. Проверил до болт мода Switch Hitter'ом — все клавиши работают. Собрал и начал проверять более тщательно. Оказалось, что Home и Page Up срабатывают ненадёжно: при нажатии регистрируется быстрое срабатывание на доли секунды и то не всегда.

Сначала подумал, что где-то перетянул болты. Ослаблял и подтягивал снова — не помогает. Разобрал, попробовал нажимать на мембрану пальцем — то же самое. При этом никаких следов окисления на площадках нет. Чистка ластиком и промывка спиртом не помогают. Чудеса да и только.

Заказывать только одну мембрану в Unicomp было накладно. Чуть позже, через месяц, появился заказ на ремонт другой Model M с умершей мембраной, так что заказывать всё же пришлось (взял заодно в Unicomp набор с кириллицей и Kinesis Advantage б/у на Ebay), но тогда предвидеть этого я не мог.

В общем, психанул и взялся за дремель. Корпус был распилен металлическим диском с зубьями. Ровно и точно сделать это дремелем практически невозможно, ленточная пила была бы в самый раз. Либо пилится медленно, либо начинает плавиться пластик, так что всё нужно делать с припуском в пару миллиметров.

Вынужденное надругательство над контроллером. Начав работать с пластичной эпоксидкой, я так увлёкся, что приклеил ей панельку с Type C платой. И только потом понял, что контроллер крепится под панелькой. Пришлось обкусать плату и припаять шлейф напрямую от Pro Micro. Некрасиво.

Отпиленный barrelplate. Обратите внимание, что линия проходит через ближайшие колодцы, хотя на глаз казалось, что пилить надо ближе. Металлическая пластина (backplate) отпилена электролобзиком с полотном по металлу.

Связываться с обрезкой мембраны и последующим заклеиванием нужных дорожек медной лентой я не стал. Неизвестно, как оно себя проявит в дальнейшем. Зачем резать, если можно подвернуть? Но просто так мембрана вокруг изогнутой пластины не завернётся, конечно. Нужно нарезать верхний и нижний листы вдоль полосками, оставив нужные дорожки и отрезав ненужные (которые заканчиваются «тупиком»). Вместо разделительного листа — обыкновенная бумага.

Корпус склеен пластичной эпоксидкой. Сначала разрезы были выровнены напильником и подогнаны под нужный размер. Добиваться идеально совпадающих плоских срезов тут не обязательно, пустоты заполнит эпоксидка. Снял с обеих сторон фаски, чтобы создать канавку для заполнения. Но сначала скрепил половинки отрезками толстого медного провода, вплавляя его в пластик паяльником. Работать, конечно, нужно у окна или на открытом воздухе.
Изначально я планировал оставить логотип, лишь снять его на время покраски. Но сделать это без повреждений не удалось. Пришлось заполнять выемку шпатлёвкой.

Для надёжности можно было бы дополнительно вклеить металлическую пластину изнутри, но нужно было следить за тем, чтобы слой не получился слишком большим — иначе сборка не встанет в корпус. Но прочность и так получилась достаточной. Об колено не гнул, конечно.

Снаружи одной лишь пластичной эпоксидкой не обойтись. Она слишком плотная и очень быстро схватывается. Купил в магазине автозапчастей шпатлёвку по пластику. Она гораздо мягче, но работать с ней тоже нужно очень быстро (возможно, переборщил с отвердителем). Воняет очень сильно, работать только на открытом воздухе!

Несколько часов зашкуривания, несколько слоёв грунта и матовой серой краски. Точнее, она казалась серой, но относительно асфальта кажется слегка синеватой.
В юникомповском комплекте были клавиши с тактильными метками (полосками) под F и J, но я решил вновь воспользоваться «шарикоподшипниковым методом»: 2 мм шарики, добытые из дешёвых ашановских спиннеров, утапливаются в отверстие клавиши. Сверлить удобнее и надёжнее будет просто зажав сверло рукой, предварительно наметив отверстие острым шилом, пластик достаточно мягкий для этого.

Вид сбоку. Не всё получилось идеально. Снизу видна трещина в шпатлёвке (не хотел повторно связываться с пластиковой и мазнул шпатлёвкой по дереву), и половинки корпуса не до упора защёлкиваются справа, так как некуда вкрутить саморез. Но это поправимо, нужно вклеить туда подходящий кусок пластика.